09.02.2016 в 09:46

Пишет  genushka.:

Я конечно залипну и на долго, но не могу не...!

залипания псто !!!!

Игрушка

---

22.12.2015 в 12:40

Пишет  Лучиэн:

Наш ответ Барби и Кену
Ох, какая ж красота, какая красотаааа! Я бы даже хотела такую куклу, прям очень-очень, любую, поскольку они совершенно изумительные и бесподобные, все до единой!
Автор кукол - Лариса Исаева

любоваться еще!

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

15.04.2011 в 16:14

Пишет  Dara-Valevski:

Мужской и женский средневековый костюм. Часть1.

Брэ

Брэ (Braies) - труселя, ага

Мишель Пастуро: "единственная исключительно мужская деталь костюма. Они представляли собой штаны из тонкого полотна длиной до лодыжек, штанины могли быть прямыми, с напуском или присборенными. Древний обычай красить их в красный цвет исчез в течение XII века с появлением моды на шелковые и кожаные брэ. За исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна. Брэ затягивались на талии кожаным или тканым поясом, к которому привязывали кошелек и ключи и иногда прикрепляли подвязки, державшие шоссы. Впрочем, чаще они держались за счет другого вида подвязок — круглых, прикреплявшихся к специальному поясу."
До середины 12 в саксонские бре считались верхней одеждой и были цветными. потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались норманской туникой. тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В 12 в длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками (чем-то были похожи на панталоны).
Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины 12в, когда бре окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу. К поясу могли привязываться ключи и кошелек.
На протяжении 13 в длина бре варировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии - верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку,(french COULISSE), через которую продевался шнурок.
С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна.
В течение 14 века брэ постепенно укорачивались и к концу данного периода стали доходить до середины бедра. Материалом для пошива брэ был лён (как небеленый, так и белёный, в зависимости от статуса владельца). К брэ крепились шоссы. Существовало три варианта крепления:
- в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;
- на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;
- вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.



Выкройки:



короткие:


длиные:

Шоссы

Шоссы (фр. chausses), они же хоуз (англ. hose), кальцэ (ит. calze), хозе (нем. hose)

— узкие облегающие штаны-чулки из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма - с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками. До ХV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев. Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент.

Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотной вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть). На холодную погоду, на первую пару шосс могли одевать еще одну, более укороченную (иногда до колена). Получалось что-то вроде гетр. Также к низу шосс могли пришивать кожаную стельку.




Выкройки:


Шоссы и брэ (подробнее): www.planetalegend.com.ua/russ/2006/nn12/12.htm



XI-XII в. (романский период)
Послойность: камиза-шенс-блио.

Камиза

Камиза/шемиза (chamise) - это нательное белье, рубашка, обычно белого цвета, носившаяся под одеждой. Изготавливались нательные рубашки изо льна (Камиза Людовика Святого ), шерсти (камиза св. Бекета XII в.), хлопка, но это характерно только для Испании, возможно Италии (камиза инфанты Марии примерно 1235 г. ). Использование хлопка для других регионов Европы периода 1200-1300 гг. очень спорно - хотя хлопок широко использовался для набивки одеял, вероятно, гамбезонов, пряденых хлопковых нитей, а соответственно ткани, в Северной Европе в широком употреблении не было - предпочитали лен.



аутентичная камиза+раскрой






Выкройка:

Шенс

Шенс (chainse) - длинная туника, одеваемая поверх нижней рубахи, но под блио. Таким образом её узкие длинные рукава были видны в широких рукавах блио и плессированный подол шенс выглядывал также выглядывал из-под подола блио. Ткань: льняная, конопная или шерстяная. Шенс имел боковые разрезы для удобства езды верхом на лошади. Края шенса и вырез горловины украшали вышивкой. Вырез, как правило круглый
э ворот небольшой, застегнутый. Шьется так же, как и камиза, но длина - до щиколотки.

Блио, долматика

Блио (bliaud) долматика ( dalmatica)

М.Н. Мерцалова: Мужское блио было узким, с боковыми разрезами и полукороткими рукавами или без рукавов. Женское блио имело несколько форм - типа далматики (Dalmaticca (лат.) - верхняя узкая одежда с рукавами длиной до колен или несколько ниже. В Западной Европе была распространенна в эпоху Каролингов (8 - 9 в.в.): …стольники одевались в далматики наподобие дьяконов, прислуживающих при богослужениях, но только были подпоясаны… (Р.М. Кирсанова)), длинное, с расширенными к низу рукавами, и с очень широкими рукавами из гофрированной ткани.

Н.М. Каминская: глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей - середины икр. Рукава блио цельнокроенные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается нижняя туника, яркая и контрастная по цвету. Женское блио от мужского отличается своей длиной до пола. Боковые разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии.

Мишель Пастуро: Это шерстяное или шёлковое платье с глубоким вырезом, одевавшиеся через голову, с полудлинными и очень объёмными рукавами, с широкой юбкой в складку с разрезами спереди и сзади, спадавшей до пят. Различали два вида: обычное блио - простая туника до середины икры, и сложное, появившееся в к.12 в. и состоявшее из лифа, широкой ленты, акцентировавшей талию, и длинной юбки с разрезами по бокам.



долматика:



Украшения блио:



Выкройки:


долматика:

Пелиссон

Пелиссон или пелисон (peliçon, pelisson, pelicon от нормандского «pelice» – мех) – мужская и женская верхняя одежда сер.12-13 вв. Шилась из дорогих тканей (шелк, сатин, лен хорошей выработки, яркие сукна, возможно бархат и др.) и обязательно подбивалась дорогим (беличьим, горностаевым) мехом.
Меховая подкладка была сплошной в том случае, если владелец мог себе позволить такое количество дорогого меха. Такая подкладка демонстрировалась всевозможными способами – в разрезах и отворотах одежды. Если хорошего меха было мало, предпочитали шить пелиссон из двух слоев ткани, между которыми могли поставить дешевый мех, а снаружи (по краю одежды или в прорезях) демонстрировать самый дорогой и красивый.
Варианты:
*напоминающий блио, длинный (иногда – длиной до колен), сильно расширяющийся от талии, с рукавами длиной до локтя или до кисти. Женский.
* напоминающий удлиненную меховую безрукавку, плотно прилегающий к телу, длиной до середины бедра или до колена. Женский.
* напоминающий безрукавное сюрко, с глубокими разрезами по бокам (или вовсе не сшитое), сильно расширяющееся к низу и носимое без пояса. Мужской.



13 - начало 14 века.
Послойность: камиза-котта-сюрко.

Котта

Котта (cotte, cote)

М.Н. Мерцалова: "Средневековая мужская и женская одежда. До 12 в. по назначению соответствовала блузе. Длина мужских котт менялась с течением времени - выше колен и совсем короткие, ниже щиколоток. Женское котт соответствовало современному платью."

Р.В. Захаржевская (не разделяет тунику и котт): Основой женского костюма в средние века была туника (рубаха) - от ровной и длинной самого примитивного вида (форма их сохранилась до наших дней в рубахах славянских народов) до свободной, с широким рукавом (долматик), которая надевается сверху более узких и длинных одежд. Эта форма характерна для Византии и всего средневекового строя европейского костюма до XII века, включая Россию вплоть до реформ Петра I. Верхняя туника опоясывалась на талии и на бедрах и могла быть, в зависимости от социальной принадлежности, украшена по горловине и концам рукавов вышивкой и металлическими накладками.
Пояс на бедрах был необходим для прилегания костюма. К нему крепились также ножны для кинжалов (которые носились и женщинами) и кошельки.

Н.М. Каминская: котт вытесняет в XIII веке блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому "платье". Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма.

Джоан Нанн: поверх рубашки одевался котт: неширокий балахон, доходивший до середины икры или лодыжки, с сильно заниженной талией, часто украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроенные рукава, широкие в пройме и сужающиеся к запястью (форма известная сейчас как "летучая мышь"), вначале заворачивались и закреплялись, а позже застегивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его носили с сюрко.
Женский котт, одетый на сорочку, менее широкий в пройме, чем мужской, с очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а затем свободно ниспадающий до лодыжек, свободно или с длинным поясом, назывался "кертл".

Вольфганг Брун и Макс Тильке: Носили так же и другую женскую одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю наподобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.

Горбачева Л.М. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XIII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета; в первой половине XIV века — розово-фиолетовый, зеленый, синий, до десяти оттенков коричневого. Мужская котта могла быть длиной до щиколоток или до середины икр, женская не только полностью закрывала ноги, но и имела небольшой шлейф. Домашняя котта знатной дамы шилась из шелка, особенно для повседневной носки, поскольку для выхода из дома в будни подбирали более скромную одежду.
У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, — отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие "доступ к телу" своего избранника или избранницы. На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам.

котта:





Выкройки:
котта:

Сюрко

Сюрко (surcot, sur-cotte)

- верхняя одежда. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate — экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет — знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.
По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти.
Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица с молоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке.
Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платье и меховая оторочка.
У сюрко бывали короткие, полукороткие и длинные рукава, в которые редко продевали руки, но которые свешивались с плеча, придавая костюму некоторую игривую небрежность. С 1230-х годов (изображения на миниатюрах и в скульптуре позволяют говорить, что это существовало и в 1190х гг - Г.К.) сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов — часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга.
Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можнобыло свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut — амиго, сохранявший важное значение до середины XIV века. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу XIII века гигантских размеров.

М.Н. Мерцалова: Средневековая одежда, которую одевали поверх котт. Мужское сюрко было коротким, женское - длинным. Цельнокроеные платья, с рукавами как длинными, так и короткими, а то и вовсе без рукавов, но с глубокими вырезами по бокам.

Р.В. Захаржевская: Королевское платье дополнялось сюркотом - верхним платьем без рукавов, отделанным шкурками горностая (королевским мехом). Сюркот - одежда, обязательная в торжественных случаях (на выходах, турнирах); она свободно ниспадала с плеч и плавно прилегала к торсу. Сюркот мог быть и со свободными рукавами, свисавшими как два плаща с обоих плеч. В конце XIV века сюркот будет означать верхнюю мужскую одежду, надетую на узкое платье котарди. Будучи одеждой привилегированных лиц, сюркот делался из дорогих тканей - тонкого сукна, парчи, шелка, бархата.
Сюркот исчезает с появлением гупелянда, который в свою очередь закончит свое существование в XVI веке

Н.М. Каминская: В XIII веке появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин.

Джоан Нанн: Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) - прямоугольный кусок тканис отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившейся в тунику для рукавов, достигавшую колен или лодыжек, в проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котты, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентефикацию видов одежды.
В XIV веке женское сюрко, отличается от мужского: оно имеет глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, "плакард". Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируюя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в. по торжественным случаям до 1525 г.

Вольфганг Брун и Макс Тильке: мужчины носили две одежды - одну поверх дургой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie) была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом. (думаю, все-таки имеется ввиду немецкий аналог сюркот)



Выкройки.

женское, безрукавное:



мужское, безрукавное:

Пурпуэн

Пурпуэн (pourpoint)

появляется ближе к концу 14 в. Обычно шился из дорогой такни (шелка, ?) в качестве покрышки и набивался ватой. Подкладка могла быть как изо льна, так и из шелка. Был полностью распашным. Рукава с разрезом чуть дальше локтя. Застегивался на пуговицы плоские (костяные) и шарики (набивные). Мог служить как гражданским, так и военным платьем (одевался под доспех). Надевался на

Котарди

Котарди (cotardie, cote-hardie)

Котарди можно считать разновидностью верхнего длинного платья - платья-сюрко, носимого как мужчинами, так и женщинами, но она отличалась большей полнотой объема и большим количеством складок, но более приспособленным к фигуре владельца. Появилось в 30-х годах 14 века. Известно, что привычное нам по 13 веку сюрко в 14 веке становится более облегающим, с рукавами-хвостами от локтя, с застежкой спереди по центру или без неё. На котарди также практиковался разрез-амиго (amigaut) Наиболее популярная длина котарди - от середины бедра до колена. Для пошива котарди состоятельные господа использовали специальный вид бархата, сделанный из шелка, а те, что победнее могли и шерстью не побрезговать, так же использовался лен. Обычно шилось с подкладкой. Могло быть как полностью распашное, так и до уровня солнечного сплетения. Застегивалось на пуговицы (набивные, кожаные, костяные, латунные). Рукава застегивались до локтя и выше. Ворот мог быть овалообразный, а мог быть с воротником-стоечкой. Длина котарди была от середины бедра и немного выше. Отличительной особенностью было плотное облегание фигуры. Примерно к 1400 г. на смену котарди пришел дублет (в данной статье не рассматривается в виду ограничению по эпохе).

М.Н. Мерцалова: "узкая полуприлегающая одежда с застёжкой или без неё посередине переда, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Рукава короткие и узкие до локтей или запястий. Относится к 14 - нач. 15 в.в."

Р.В. Захаржевская: Котарди - платье принцесс. "...Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции - котарди. За скульптурной формой платья последовали и рукава, которые слегка пришивались, ибо секреты кроя проймы были еще не открыты. Рукава "легко отпарывались, и молодые девушки носили в своих сумках иголки с нитками, когда играли в игру "с отпоротыми рукавами". Это объясняет обычай рыцарей во время турниров водружать на свой щит или шлем рукав, преподнесенный дамой."
Уже в XIII веке платья были так обужены, что пришлось по примеру восточных одежд пришивать воздушные петли и застегивать на пуговицы перед и рукава платьев (или, как было сказано выше, шнуровать). В свою очередь это привело к идее разделения платья на 2 части - лиф и юбку, что открыло новые возможности (XIV век) в искусстве индивидуализации костюма и обогатило фантазию украшения костюма выбором застежек, пуговиц, формой выреза горловины, а юбки - складками и сборками.

Н.М. Каминская: "В XIV веке для мужской одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка - котради - с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной часть котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до полутора метров, ширной - 10 см."

Джоан Нанн: В середине XIV века произошло заметное изменение в мужской одежде с введением "котарди": полупрелегающей верхней одежды до колен с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади. Приблизительно после 1350 года котарди стали более прилегающими (вероятно, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием "типпитс", а во Франции - "кудиер". Эти длинные ленты, почти достигавшие земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинированными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных частей или однотонной и поласатой ткани. Низко на бедрах располагался пояс с сумкой или кошельком.
Женщины во второй половине XIV века носили одежду, больше облегающую фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, включая "типпитс"; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и очень широкими юбками: видмо, в боковые швы добавляли клинья. Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два отдельных разреза, играющих роль карманов, через которые иожно было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту.
Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плессированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам.




Выкройка:

Упелянд

Упелянд (huppelande) англ. гоун (gowne) нем. тапперт (tappert) -

Появляется с 1370 г. Просторная верхняя одежда. Обычно шился из шерсти с подкладкой. Ворот обычно выполнен воротником-стоечкой. Длина – от середины бедра и ниже. Отличительная особенность – длинные, свисающие рукава, расширяющиеся от предплечья. Форма могла быть как "мешок", так и воронкообразная. Рукава могли украшаться фестонами. Зимой одевался на котарди или пурпуэн.
С 1390х это одежда дворянства и носить его на рубеже XIV-XV вв. могла только дворяне, но никак не горожане. Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан. Как и большая часть гражданской моды конца 14 века, упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме. Одним из первых упоминаний можно считать надгробие Вильгельм Вилькарта из г. Аванс, Бельгия, 1379 г.
Упелянд довольно быстро вошел в моду, и 1400г. редко можно встретить изображение феодала в другой верхней одежде. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешенными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 года, и пройму рукава. Не редкой была оторочка/подбивка мехом. Встречаются так же изображения упеляндов, украшенных тканой тесьмой и вышивкой.
Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широки рукава. Чаще всего упелянд имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди. В 15 веке встречаются изображения боковой шнуровки, однако они единичны, так что говорить о традиционности сложно.
Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В 15 веке складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности - совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.
Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.
Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шелк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки. Приблизительно 40% иллюстрированных источников изображают упелянды из узорной ткани, хотя говорить о ее текстуре и составе проблематично.





Выкройка:

Мипарти

Мипарти.
В тесной связи с геральдикой стала находиться и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась «мипарти». В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхней одежды. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи. Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в ХIII в. и связана с использованием цветов и знаков феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками.



Бургундский костюм (www.kifir.net/index.php/reconstruction/costume/...)
Послойность:Камиза/киртл/роба/Piece (вставка из дорогой ткани, прикрывавшая грудь в V-образном вырезе верхнего платья)

Киртл

Киртл кертл / kirtle, kyrtle- обычно имеющее шнуровку облегающее платье с юбкой, которая клешится от бедра. Клешение достигается за счёт кроя и вставочных клиньев. Если шнуровка фронтальная, то она всегда спускается ниже талии. Встречаются неотрезные, а также отрезные по талии (или на пару пальцев ниже талии) варианты киртла. Характерными приметами этого платья являются: глубокая шнуровка, очевидно опускающаяся ниже линии талии, и короткие рукава с пристегивающимися "фальшивыми" т.е. накладными длинными рукавами. Одним из самых ярких примеров киртл является изображение Марии Магдалины с алтаря Брак.
Петлями для шнуровки могли служить не только отверстия в ткани, но и пришитые на платье металлические колечки. Также в дополнение к колечкам, пришитым по краю платья, проделывались петли-дырочки, что, вероятно, создавало довольно крепкую шнуровку. Шнуровка могла быть и практически скрытой, потайной.
Интересной деталью, которую можно заметить на некоторых картинах, является украшение подола киртл. Иногда киртл украшен полоской меха, а иногда присборенной полосой ткани. (akvitania.flybb.ru/topic33.html)



Выкройка:

Роба

Роба (roba), от французского "la robe" - платье.
Р.В. Захаржевская: В XIV веке, в период, именуемый готикой, знатная женщина была одета в платье - роб с узким лифом, талия которого кончалась сразу под грудью. Из-под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышавшая рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом. Рукава могли быть как узкими, так и широкими. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором - украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка.



Выкройка:


Так же робой (иначе хабит) назывался вид длинной (до лодыжек) монашеской одежды с капюшоном или без него. Различали мужской и женский хабит. (хабит св. Франциска Азисского (рис. 17 а, б)) В числе особенностей женского хабита можно выделить сильно расширяющиеся к запястьям и спадающие крупными складками рукава; также женский хабит длиннее мужского.

Выкройка:




годная ссылка
pages.infinit.net/folken/medieval/tableaulexiqu...

Источник: компилят из сети

ЧАСТЬ 2

---

07.06.2015 в 16:50

Пишет  nighttigra:

Две весёлые рыбы
Японские стихи по мотивам советских стихотворений для детей

Внимательно вглядись в траву-
Здесь сидел зеленый кузнечик, похожий на плод огурца
Ай да лягушка

---

Девочка и мальчик вместе гуляют по саду камней.
Тили-тили-рисовая похлебка,
Будущие муж и жена

---

Потеряла лицо Таня-тян -
Плачет о мяче, укатившемся в пруд.
Возьми себя в руки, дочь самурая

---

Кошка скончалась.
Мех уж не тот на хвосте.
Помалкивай или отведай.

---

Жили у старой женщины две рыбы фугу.
Одна белая другая серая-две веселых рыбы

---

Строг этикет самурая:
Кто ругательным словом обзывается -
Тот сам называется так.

---

Поведай нам о своих странствиях, Чижик-пыжик-сан -
Видел ли дальние реки?
Пил ли горячий сакэ?

---

Сын быка движется неровной походкой.
Вздохни полной грудью - кончаются татами,
Падения не избежать.

---

Собрались простолюдины - кому водить?
С громкой речью шагает вперед
Шишел-мышел-сан.

---

Рисовую лепешку испёк самурай.
Кого угостить?
Самурай, самурай, кого хочешь выбирай.

---

Пожилая женщина
Сеет горох на склоне Фудзи.
Ох.

---

Сын серого козла жил у старой женщины.
В бамбуковую рощу ушел пастись.
Изменчиво всё в этом мире, вечны лишь рожки да ножки.

---

Греко-семпай, переправляясь через воды Нагары,
Заметил рака у берега...
Бедняга лишился руки из-за опрометчивости!

---

28.10.2015 в 22:04

Пишет  барон де К.:

Интересная подборка
Полные варианты известных поговорок

Ни рыба, ни мясо, [ни кафтан, ни ряса].
Собаку съели, [хвостом подавились].
Ума палата, [да ключ потерян].
Два сапога пара, [оба левые].
Дураку хоть кол теши, [он своих два ставит].
Рука руку моет, [да обе свербят].
Везет как [субботнему] утопленнику [баню топить не надо].
Ворон ворону глаз не выклюет [а и выклюет, да не вытащит].
Гол как сокол [а остер как топор].
Голод не тетка [пирожка не поднесет].
Губа не дура [язык не лопата].
За битого двух небитых дают [да не больно-то берут].
За двумя зайцами погонишься — ни одного [кабана] не поймаешь.
Кто старое помянет — тому глаз вон [а кто забудет — тому оба].
Курочка по зернышку клюет [а весь двор в помёте].
Лиха беда начало [есть дыра, будет и прореха].
Молодые бранятся — тешатся [а старики бранятся — бесятся].
Новая метла по-новому метёт [а как сломается — под лавкой валяется].
Один в поле не воин [а путник].
От работы кони дохнут [а люди — крепнут].
Пьяному море по колено [а лужа — по уши].
Пыль столбом, дым коромыслом [а изба не топлена, не метена].
Рыбак рыбака видит издалека [потому стороной и обходит].
Старый конь борозды не испортит [да и глубоко не вспашет].
У страха глаза велики [да ничего не видят].
Чудеса в решете [дыр много, а выскочить некуда].
Шито-крыто [а узелок-то тут].
Язык мой — враг мой [прежде ума рыщет, беды ищет].


и получается, что в полном варианте многие поговорки имеют совсем другой смысл, чем мы в них вкладываем в сокращенном виде

---

19.10.2015 в 19:48

Пишет  Serinit:

www.calm.com/ Отдых, музыка, вода. Шикарный релакс.
www.ferryhalim.com/orisinal/ 62 мини флеш-игры. Оторваться... сложно.
stars.chromeexperiments.com/ Автостопом по галактике.

---

09.08.2015 в 15:11

Пишет  Бриджит Тененбаум:

++

---

08.08.2015 в 19:07

Пишет  подвальный кот:

Занесла меня нелегкая на "Avito". На минутку. Ага, конечно - сижу уже третий час и не могу оторваться. Знаете, что такое "Avito"? Примерно как-то так.

Холодильник "Бирюса",
"Есть фарфорова лиса",
Нарды, плетка, календарь,
Керосиновый фонарь.
Обменяю подстаканник!
Бюст Крылова, новый спальник,
Три иконы, компас, веник,
"Продаю спартивный велек",
Ступка, "древние часы",
Блюдечко для колбасы,
Милый кукольный сервиз,
"Микроскоб для эскерптиз",
Чуть погрызенный погон,
И столыпинский вагон,
Самовывоз, "так отдам",
"Продаду" и "Обменям".

---

16.05.2015 в 18:07

Пишет  valley:

15.05.2015 в 22:35

Пишет  Пелегрин:

***

---

11.05.2015 в 06:35

Пишет  Diary best:

Пишет  Taho:

Нереально красивые книжные переплеты
Латышская художница Анико Колесникова (Aniko Kolesnikova), которая работает под ником Мандаринка, создает невероятно реалистичные и по-настоящему сказочные книжные переплеты, которые будто оживают прямо в руках. Ей нравится лепить из полимерной глины животных, птиц, насекомых и разных фантастических существ.

С такими книгами мы бы все начали читать чаще. Ведь брать их в руки — уже огромное удовольствие.















































(c)

Не свое | Не Бест? Пришли лучше!

---

08.05.2015 в 16:47

Пишет  Хельгрин:

Унесла у соавтора... не знала, наверное, две трети фактов, да...

08.05.2015 в 15:32

Пишет  Снарк:

Оригинал взят у в СПАСИБО...

Юрий Никулин
Старший сержант. Участник Финской и Великой Отечественной войн, защитник Ленинграда. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».


Анатолий Папанов
Старший сержант, командир взвода зенитной артиллерии. В 21 год стал инвалидом третьей группы, получив тяжелое ранение в ногу под Харьковом. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней.


Евгений Матвеев
Участник Великой Отечественной войны. На фронте пробыл недолго. За отличное знание военного дела был назначен преподавателем в Тюменское пехотное училище. Рвался обратно на фронт, но его многочисленные прошения так и остались без внимания.


Алексей Смирнов
Разведчик, командир огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го Краснознаменного минометного полка 3-й артиллерийской Житомирской Краснознаменной ордена Ленина дивизии прорыва РГК. Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».


Николай Трофимов
В годы Великой Отечественной войны служил в рядах Военно-Морского Флота. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».


Элина Быстрицкая
Во время войны работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».


Иннокентий Смоктуновский
Участник битвы на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении Киева.
Дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».


Зиновий Гердт
Старший лейтенант саперной роты. На фронт ушел добровольцем. В феврале 1943 года под Белгородом был тяжело ранен в ногу, перенес 11 операций, в результате которых нога стала короче на 8 сантиметров, хромота осталась на всю жизнь. Награжден орденом Красной Звезды.


Николай Боярский
Участник Великой Отечественной войны, закончил войну в Кенигсберге. Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды и другими медалями.


Павел Луспекаев
Ушел добровольцем на фронт в 15 лет. Член партизанской разведгруппы («опергруппа 00134». Получил тяжелое ранение в руку разрывной пулей, чудом избежал ампутации.
В ходе одного из разведрейдов пролежал в снегу четыре часа, серьезно обморозив ноги. Впоследствии из-за этой травмы врачи вынуждены были ампутировать Луспекаеву обе стопы.


Антонина Максимова
Участница Великой Отечественной войны, радистка.


Николай Гринько
Гвардии старшина, стрелок-радист на бомбардировщиках дальнего действия, комсорг полка. Награжден медалью «За боевые заслуги».


Сергей Бондарчук
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени.


Леонид Чубаров
Участник Великой Отечественной войны. Артиллерист.


Евгения Козырева
Участница Великой Отечественной войны, на фронт ушла добровольцем.


Владимир Гуляев
Летчик-штурмовик 826 Витебского штурмового авиаполка 335 штурмовой авиадивизии.
Совершил 60 боевых вылетов. Воевал в Белоруссии, Прибалтике. Несколько раз был ранен и контужен.
Единственный из актеров-фронтовиков, дважды награжденный орденами Красного Знамени и дважды – орденами Отечественной Войны I степени.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 года


Петр Глебов
На фронт ушел добровольцем. Служил в зенитно-артиллерийском полку, который охранял от гитлеровских самолетов западный сектор Подмосковья: Очаково, Переделкино, аэропорт Внуково.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Москвы».


Гуля Королева
Санинструктор, участница Великой Отечественной войны. Ушла добровольцем на фронт в медико-санитарный батальон 280-го стрелкового полка.
Погибла 23 ноября 1942 года возле хутора Паньшино, под Сталинградом. Во время боя за высоту 56,8 вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат уничтожила 15 солдат и офицеров противника. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление. Награждена орденом Красного Знамени (посмертно).


Олег Голубицкий
Участник Великой Отечественной войны.


Валя Литовский - Пушкин в фильме «Юность поэта», погиб летом 1941 года под Минском.


Владислав Стржельчик
Участник Великой Отечественной войны, служил в пехоте. Награжден орденом Отечественной войны II степени.


Николай Дупак
На фронте с первых дней войны. Гвардии лейтенант. Служил в пехоте в в 6-м гвардейском корпусе. Трижды был тяжело ранен. В 1943 году комиссован по инвалидности. Кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени.


Владимир Иванов
На фронте с февраля 1942 года. Всю войну провел на передовой в артиллерийской разведке. Трижды был ранен.


Борис Битюков
Участник Великой Отечественной войны. В 1939-1945 годах служил в РККА. Воевал с первого до последнего дня.


Евгений Весник
Воевал три года. Награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».


Николай Прокопович
На фронте с 18 лет, с 1943 года. Прошел боевой путь от солдата до командира отделения. В апреле 1945 года в Германии был ранен, войну закончил в госпитале под Берлином в звании старшего сержанта. Награжден шестью медалями и орденом «Отечественной войны» II степени.


Владимир Этуш
Доброволец. Закончил школу военных переводчиков в Ставрополе. Сражался в горах Кабарды и Осетии, освобождал Ростов-на-Дону, Украину. Старший лейтенант, помощник начальника штаба полка. В 1943 году был тяжело ранен и комиссован. После госпиталя получил 2-ю группу инвалидности.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».


Георгий Юматов
С 1942 года - юнга на торпедном катере «Отважный», спустя год - рулевой. Освобождал Будапешт, Бухарест, Вену. Награжден орденом Отечественной войны II степени, матросской медалью Ушакова, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией».


Михаил Пуговкин
На фронт ушел добровольцем. Разведчик, служил в 1147-м стрелковом полку.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».


Григорий Плужник
В первые дни войны, отказавшись от брони, ушел добровольцем на фронт. Участвовал в Сталинградской битве и освобождении Румынии. Младший лейтенант, техник-телеграфист. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».


Владимир Самойлов
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени.


Владимир Заманский
Танкист. Прибавив себе возраст, в 16 лет добровольцем ушел на фронт. Горел в танке, спас командира. Награжден орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».
В конце войны был незаконно осужден и получил девять лет лагерного режима.


Сергей Гурзо
В 16 лет добровольцем ушел на фронт. В Польше в 1944-м получил тяжелое ранение, после чего год лечился в госпиталях.


Николай Еременко-старший
В 15 лет пошел на фронт, был ранен, попал в окружение, оказался в плену, несколько раз пытался бежать из фашистского концлагеря. Затем воевал в составе подпольной группы Сопротивления.


Леонид Оболенский
В октябре 1941 вместе с другими преподавателями ВГИКа ушел в Московское народное ополчение. В Брянско-Вяземском окружении попал в плен и концлагерь в Баварии. Бежал из плена. До освобождения Молдавии скрывался в монастыре под Бендерами под именем монаха Лаврентия. После войны был арестован и осужден. В 2005 году (посмертно) реабилитирован.


Володя Константинов.
Ушел на фронт в 1941 году. Погиб в марте 1944-го под Таллинном. Первая и последняя роль – Петя-Гулливер в кинокартине Александра Птушко «Новый Гулливер».


Борис Иванов
Лейтенант интендантской службы. Воевал на Северо-Западном фронте. Начальник штаба батальона в 14-м гвардейском полку 7-й гвардейской дивизии 10-й гвардейской армии. В апреле 1942 года был тяжело ранен и до сентября лежал в госпиталях с угрозой ампутации руки. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней.


Михаил Глузский
с 1940 года служил в РККА, участник Великой Отечественной войны.


Павел Винник
В 16 лет, приписав себе недостающие годы, стал солдатом стрелкового полка. Дошел до Берлина. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».


Николай Пастухов
В 1942 году ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе латышской дивизии получил специальность связиста, служил в танковой части, был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией».


Федор Никитин
В 1941—1943 годах участвовал в обороне блокадного Ленинграда. Был командиром взвода народного ополчения Ленинградского фронта.


Евгений Буренков
Ушел на фронт со школьной скамьи, прошел всю войну. Воевал в составе частей Краснознаменного Балтийского флота. Награжден орденом Красной Звезды.


Александр Вокач
В 1944 году ушел добровольцем на фронт, воевал, служил до 1947 года в летных войсках.


Боря Ясень – Мишка Квакин в фильме «Тимур и его команда» погиб в начале войны.


Владимир Басов
Капитан, командир батареи 424 мотострелкового полка 14-й зенитной артиллерийской Рижской дивизии Резерва ГК СВГК, заместитель начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».


Василий Корзун
В 1941 году добровольцем ушел в армию и был направлен на фронт в звании младшего лейтенанта. Участвовал в боях, получил ранение. Войну окончил в Эстонии. Награждён Орденом Красной Звезды


Владимир Кашпур
Участник Великой Отечественной войны. Штурман авиации, принимал участие в боевых действиях. Награжден медалью «За победу над Германией».


Валентин Зубков
Участник Великой Отечественной войны. Летчик-истребитель.


Зоя Василькова
Участница Великой Отечественной войны. На войну ушла добровольцем в 17 лет. В боях была ранена, контужена.


Юрий Катин-Ярцев
Старший сержант, помощник командира взвода 63 мостового железнодорожного батальона. Награжден орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».


Алексей Ванин
Участник Великой Отечественной войны. Приписав себе год, добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе Сталинской Сибирской дивизии, был ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».


Николай Засухин
Участник Великой Отечественной войны. С 1940 года в течение шести лет служил в армии.


Алеша Лярский – Леша Пешков в фильме «Детство Горького» - ушел в 17 лет добровольцем на фронт, погиб 15 февраля 1943 года под Ленинградом.


Алексей Миронов
В 17 лет ушел добровольцем в армию, приписав себе год. Командир огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-го зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на Северо-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в битве за Москву, Курской битве, битве за Днепр, освобождении Правобережной и Западной Украины, штурме Берлина.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».


Николай Федорович Волков
Танкист. Оборонял Москву, воевал под Ржевом, в Первом Забайкальском фронте в 17 армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией»

---

05.05.2015 в 23:09

Пишет  Долли Обломская:

(спасибо реддиту)
touchpianist.com/
- жмешь на любые кнопки и играешь классику - главное, более-менее помнить ритм (можно подслушать его в демо-версиях). Выбор там пока небольшой, но и его достаточно. Очень приятно релаксирует.

---

08.04.2015 в 12:45

Пишет  Шано:

Парижская Красная мельница www.liveinternet.ru/community/excaliburclub/pos...

Легендарное парижское кабаре Moulin Rouge открылось в октябре 1889 года: ровно через сто лет после Великой французской революции родился тоже великий французский канкан -- "Френч канкан", увековеченный вдохновенной кистью Тулуз-Лотрека. И вот уже 125 лет как существуют мифы Монмартра - шелест нарядов, воздушность взлетающих юбок и брызги шампанского, посетители "голубых кровей", вроде английского короля Эдуарда VII, безумные ночи "Красной Мельницы"


В 1890-е годы как-то разом и кучно открылись на Монмартре кабаре. Посетители перебирались из одного кабаре в другое, измерия все его злачные глубины. Главной достопримечательностью кабаре скоро стал канкан. В кабаре "Элизе-Монмартр" посетители становились зрителями невероятно эротического танца, который стали именовать "эксцентрической кадрилью", а чуть позже, под влиянием творчества Эмиля Золя — "натуралистической".


Канкан Фотография 1885 г.

В эпоху, когда обнаженная женская лодыжка, заставляла трепетать мужскую половину общества, "натуралистическая кадриль" приводила в шок. Танцовщицы задирали выше колен свои батистовые кружевные юбки, на каждую из которых уходило 60 метров английского кружева, и делали скачок лицом к публике. На первых представлениях кадрили постоянно дежурил начальник полиции нравов, следивший, чтобы девушки на сцене не задирали юбки выше колен и не подмигивали публике в зале. Но как только страж нравственного порядка обращался спиной к сцене, танцовщицы приподнимали свои кружева еще выше,по самый срез перехваченного шелковыми подвязками чулка. Публика стонала от экстаза, до настоящего фирменного канкана оставался один шаг ион был сделан в Мулен-Руже.


Осенью 1889 года в Париже началась Всемирная выставка и завершилось строительство сегодняшнего символа Франции — Эйфелевой башни. 6 октября 1889 года некие господа Жозеф Оллер и Шарль Зидлер-- люди явно германских кровей -- изобрели самое что ни на есть французское действо, пригласили всех желающих на открытие кабаре «Мулен Руж» — места, едва ли не более известного, чем знаменитая башня.


Кабаре, открывшееся на площади Бланш, быстро затмило своего предшественника — бар-кабаре «Элизе-Монмартр». Зидлер и Оллер предлагали французам танцы, представления, а красный цвет крыльев выбранной символом красной мельницы создавал неоднозначные ассоциации с районом красных фонарей





Первых своих звезд совладелец «Мулен Руж» Шарль Зидлер переманил из процветающего заведения под названием «Элизе-Монмартр»
Именно на сцене «Мулен Руж» впервые был исполнен стриптиз. В 1893 году одна из танцовщиц впервые в истории полностью разделась на сцене
Плакаты о представлениях в «Мулен Руж» рисовал Анри де Тулуз-Лотрек — французский художник и друг Зидлера.






Анри де Тулуз-Лотрек рисовал не выходя из кабаре, иногда во время шоу. Его утонченный вкус - наследство от аристократических предков (графы Тулузские известны со времен первых крестовых походов, а то и раньше), хотя и грешил экстравагантностью, а то и снобизмом, не выносил пошлости буржуа. И в любом случае он предпочитал ей простонародную вульгарность: она очаровывала его своей бесхитростностью и грубоватым наигрышем. Поэтому-то он и выбрал Монмартри измерил все его злачные глубины. Вероятно, только павшему с высот аристократизма и было можно достать до самого дна. По словам биографа художника Анри Перрюшо, Лотрек "наслаждался этой атмосферой, где то ли животные чувства поднимались до магии искусства, то ли искусство опускалось до скотского уровня". Да он и сам частенько говорил: "Я - моральный самоубийца".

Анри де Тулуз-Лотрек: lautrec marcelle lender doing the bolero in chilperic 1895


Афиша Анри де Тулуз-Лотрека



Его моделью была танцовщица и певица Иветта Гильбер
За счастьем заглянуть под юбки неподражаемых Ла Гулю и Жанны Авриль по прозвищу Динамит в новое кабаре метнулись законодатели мировых мод — от Оскара Уайльда до принца Уэльского. Аристократы, люди искусства, литераторы, князь де Саган, Орельен Шолль, Эли де Талейран, Стевенс, Жервекс, князь Трубецкой, граф де Ларошфуко заполняли огромный, высокий, украшенный флагами зал, ярко освещенный огнями рамп, люстр и стеклянными шарами. Одна стена была зеркальной, и от этого он казался еще больше.


Афиша Шере
В 1915 году здание «Мулен Руж» сгорело. Существует легенда, согласно которой кабаре сжег ревнивец, влюбившийся в танцовщицу. «Мулен Руж» открыли вновь только спустя шесть лет. Был изменен формат шоу — теперь в кабаре ставили оперетты и ревю, использовали в качестве кинотеатра

Менялись владельцы кабаре, но его стиль оставался неизменным. В 1964 году зрителей поразило представление «Феерия» — в огромном аквариуме плавали голые танцовщицы. Это шоу было признано самым удачным представлением за всю историю кабаре.
Танцовщицы «Мулен Руж» попадали в Книгу рекордов Гиннесса шесть раз, в том числе за самое большое число взмахов ногой


Однако вышедший на экраны одноименный фильм База Лурмана снова сделал «Мулен Руж» популярным. Режиссеры всегда вдохновлялись темой скандального кабаре — всего о нем снято шесть фильмов. Один из них рассказывает о печальной судьбе художника Анри де Тулуз-Лотрека, чья жизнь проходила в «Мулен Руж»

Красотки кабаре начала ХХ века










































































http://blog.i.ua/community/1952/759534
http://www.kommersant.ru/gallery/2583589#id=1071664

---

29.03.2015 в 21:56

Пишет  Снарк:

Видеолекции
Видеолекции для студентов
univertv.ru/

---

27.03.2015 в 11:44

Пишет  Serinit:

Сайты для отдыха и настроения
Сatsoundboard
Наводишь курсор на кошака, а он мяукает.

Do nothing for 2 minutes
Нужно ничего не делать две минуты - просто смотреть на картинку.

Allolo
Выбираешь картинку и релаксируешь под соответствующие звуки: леса, дождя, моря, горящего костра.
Залипла.

Виртуальный угадыватель мыслей
Забавно так.

Aquard
120-литровый аквариум установлен дома у разработчика Мариоса. Через три веб-камеры можно наблюдать за жизнью аквариума и даже покормить рыбок. Но только в определенное время: рыбки живые, и перекорм им нежелателен.

Шум дождя и грома
Можно выбрать дождь и фоновую музыку.

Волшебная кнопка
Жать обязательно!!!

---

15.02.2015 в 12:07

Пишет  Taho:

Дополненная реальность от Татьяны Хлопковой

Художница Татьяна Хлопкова из Минска является обладательницей одного из самых интересных аккаунтов в инстаграме.

В ее обаятельных и ироничных работах совмещаются рисунки и подручные предметы: в ход идут карандаши, шарики, фрукты и даже семечки.

Когда я объясняю людям, чем занимаюсь, я говорю, что делаю картинки из серии „что-то в виде чего-то".

Я не всегда заранее придумываю и планирую, как сделаю что-то. Иногда все происходит спонтанно и быстро

источник

---

14.02.2015 в 22:00

Пишет  helena_eva:

Добрые иллюстрации Ирины Смирновой
Ирина Смирнова
Художник-иллюстратор из Петербурга.
По специальности — графический дизайнер, также училась на курсах по детской иллюстрации в лондонском колледже Искусства и Дизайна.
Работы Ирины легко узнать: от них веет добротой, детством, сказкой — тем, чего порой так не хватает в современной жизни.
Еще у нее есть маленькая дочка Майя и популярный блог.svagaa.livejournal.com/

---

26.09.2013 в 22:50

Пишет  Нэм:

Драгоценные и полудрагоценные камни
Долго готовила пост. Ничего сверхнового в нем нет, есть немного информации и много красивости, соответственно много трафика.

Итак камни.

Турмалин

Турмалин как драгоценный камень был в первый раз зафиксирован в 1703 году, когда большая партия разноцветных турмалинов как новых, неизвестных ранее драгоценных камней, была доставлена в Амстердам с острова Цейлон.
Применение:
- Крупные кристаллы турмалина применяют в радиотехнике.
- Пьезоэлектрические свойства турмалина применяются для синтеза отрицательных ионов в медицинских приборах: оздоровительные матрасы, другие приборы, предназначенные для ионизации воздуха.
- В зависимости от цвета и прозрачности одни разновидности турмалина относятся к драгоценным камням, другие — к поделочным. Наиболее высоко ценимы прозрачные разновидности зелёного, синего и малиново-красного цвета, а также полихромные зелёно-красные.
- Искусственных турмалинов не производят. Встречаются имитации из стекла.

Жадеит

Жадеит (jadeite, jade) - ювелирно-поделочный камень преимущественно зеленого цвета различных оттенков, известный с глубокой древности.
Благодаря уникальному сочетанию физико-механических свойств (прочность, способность принимать зеркальную полировку и просвечиваемость в тонких пластинках) имеет широкое использование. На Востоке верят в мистическую силу этого камня. Изделия из жадеита, которые находятся в непосредственной близости от человека, приносят ему здоровье и благотворно влияют на него, полагают китайцы.
Китайские и японские императоры носили драгоценности из жадеита, спали на подушках из жадеита и питались из жадеитовой посуды. Жадеит вместе с нефритом объединяются в группу, имеющую наименование жад.
Представляет собой очень прочный поделочный камень. Он раньше ценился даже больше, чем нефрит, так как мощнее, более "плутонианский". Если нефрит применялся в индивидуальной практике, то жадеит только в общей, когда собирается группа, когда человек работает с коллективом, в эгрегоре. Это камень больших энергий, которые могут влиять на большие пространства, стабилизируя ситуацию.
Жадеит — прекрасные зеленые камни, похожие на зеленую яшму, но полупрозрачные и без слоев (яшма слоистая). Жадеит - твердый камень, очень прочный, его трудно добывать. Один из магических камней, в основном действует на природу.
Древние считали, что с его помощью можно выравнивать погоду, воздействовать на метеоусловия. Он пригоден в сельском хозяйстве, помогает выращивать растения. Также жадеит выравнивает артериальное давление, особенно людям со «скачущим» давлением. По крайней мере, человек будет меньше реагировать на погодные условия. Это камень-стабилизатор, и он употребляется в медицине.

Аметист

Аметист - одна из разновидностей кварца, название происходит от греч. amethystos - буквально "не пьяный".
Аметист - не только самая красивая, но и наиболее высоко ценимая разновидность кварца, а пристальное внимание к нему человека с глубокой древности окутало его множеством легенд и преданий. Какие же особые качества, приписываемые человеком аметисту, выделяют его среди других камней? Аметист использовали как амулет от опьянения в культурах очень многих народов, включая славян. Издревле считается, что он "предохраняет от пьянства, опьянения, пристрастия к действию наркотических препаратов". "Препятствует чрезмерной импульсивности" и невоздержанности в чём-либо.
В средние века аметист дарили любимому человеку как панацею от дурных мыслей, ипохондрии, преждевременного увядания и морщин. Иногда к нему прибегают также в надежде избавиться с его помощью от веснушек, ожогов, нервных и сексуальных расстройств, а также как к верному средству от потери памяти и от наступления старческого маразма. Чтобы испытать на себе благотворное влияние этого камня, изделие из(с) аметиста рекомендуют носить не постоянно, а с перерывами.
Немного легенд:
Аметист был известен уже в Древнем Египте. В Древнем Риме аметист называли "благословенным камнем" и считали, что он
приносит удачу, покой и всевозможные блага, успокаивает нервы и улаживает распри. В средние века его называли
"апостольским камнем"; в Европе и на Руси аметист называли соответственно епископским и архиерейским камнем.
Об аметисте сложены многочисленные легенды. Так, в схожих древнегреческой и древнеримской легендах рассказывается о нимфе Аметис, отвергшей любовь пьяного бога вина Диониса (римский Бахус). Нимфа попросила защиты у богини охоты Артемиды (Дианы), которая превратила Аметис в белокаменную колонну. Пытаясь оживить нимфу, Дионис окропил её виноградным соком, но колонна так и не ожила, лишь стала багряно-фиолетовой.
Густоокрашенные аметисты называли на Руси "варениками" и ценили наравне с яхонтами (рубинами и сапфирами) и лалами (красной шпинелью). Такие аметисты, чередующиеся с голубыми сапфирами, украшали корону царицы Ирины Годуновой - супруги царя Федора Иоанновича.
"Аметистос", упоминаемый в Библии - искажённое временем название того же камня "ахламог", взятое из Торы (аметист был одним из 12-ти магических камней, вставленных в наперстник иудейского первосвященника. Таким образом это один из двенадцати почитаемых с глубочайшей древности т.наз. "Библейских" камней. "Библейскими" камнями называют 12 камней-самоцветов, упоминающихся в Библии в книгах Ветхого и Нового Завета.

Вены Дракона

Агат вены дракона – разновидность агата, наиболее часто окрашиваемая в процессе обработки сырья на фабрике. Вены дракона имеют красивый рисунок, по строению похожий на ветки дерева или венозный рисунок. Камень получил свое название из-за особенностей окраски и строения. Минерал подбирают таким образом, чтобы прозрачная часть занимала наибольшую площадь бусины. Далее минерал окрашивают под давлением и воздействием температуры. Таким образом достигается эффект черных прожилок (вен) на зеленом фоне или эффект вен любого цвета на фоне более бледного тона.

Нефрит

Нефрит - минерал и самоцвет, полудрагоценный поделочный камень. Назв.от греч. nejroV («nephros», нефрос) - почка, потому, что небольшие окатанные речные гальки нефрита по внешнему виду напоминают человеческую почку. Древние считали, что нефрит обладает многими лечебными свойствами, приносит успокоение и излечивает почечные болезни.
Замечательные свойства нефрита - его прочность (в два раза прочнее стали), вязкость, стойкость к истиранию и воздействию кислот, с давних времен привлекали к нему внимание человека. Нефрит являлся первым материалом для изготовления орудий труда и охоты у древних народов Центральной Азии, Европы, Америки, Новой Зеландии и Австралии. На заре зарождения культуры он наравне с кремнем был орудием борьбы человека за жизнь. Его прочность и вязкость выдерживали самые сильные удары. Нефрит использовался ещё в бронзовом веке как камень для изготовления очень прочного оружия и орудий труда, а уже позже - для украшений.
Громадная статуя Будды в Китае (высотой 6 м) была изготовлена из белого нефрита. В гробнице Тимура (Тамерлана) в мечети Гур-Эмир в Самарканде надгробная плита выполнена из тёмно-зелёного нефрита. Это самое крупное в мире изделие из нефрита такого цвета, а размер валуна, из которого изготовили надгробие, был длиной около 1,2 м, шириной 0,8 и толщиной 0,5 м.; в конце XIX века было доказано, что этот нефрит был не китайского происхождения, а добыт на восточном склоне Памира в урочище Пиль, где русские путешественники обнаружили старые разработки нефрита. Известно, что Чингисхан с большим почтением относился к нефриту - его личная его печать была исполнена в виде нефритовой фигурки лежащего тигра. В 1895 г. китайское посольство преподнесло царю Николаю II фельдмаршальский жезл из нефрита в золотой оправе. Английская королева Виктория имела превосходной работы нефритовый скипетр, присланный ей в подарок китайским императором.
В Древнем Египте нефрит считался одним из Священных камней, напрямую связанным с Миром Богов и Царством Мертвых, с магией и властью. В египетской «Книге Мертвых» имеются сведения о правилах, предписывающих класть этот камень на мумию или в нее как символ, означающий сердце усопшего. Использовать нефрит в украшениях имели право только самые знатные люди.
Среди народа маури (Новая Зеландия), красивый зелёный нефрит - поунами, встречающийся на островах Южных морей, обычно использовали для изготовления священного мере - военного жезла, символизирующего власть, и для хей-тики - кулона в виде стилизованной фигуры предка.

Кварц и его разновидности

Кварц - название происходит от нем. Querklufter - «руда секущих жил».
• Горный хрусталь - кристаллы бесцветного прозрачного кварца.
• Дымчатый кварц (= «раухтопаз») (Smoky Quartz) - дымчатая разновидность горного хрусталя от серого до темно-серого и коричневато-серого цвета.
• Морион - чёрный кварц.
• Аметист - драгоценная разновидность горного хрусталя фиолетового, фиолетово-розового, сиренево-красного цвета
• Цитрин - кристаллы кварца лимонно-жёлтой, медово-жёлтой и буровато-жёлтой окраски.
• Авантюрин - кварцевая горная порода, мерцающий из-за многочисленных включений мелких чешуек слюды или гематита (железной слюдки) кварцит. Непрозрачен и хрупок. • Празем - зелёный кварц.
• Аметрин (син.: боливианит) - редкая разновидность кварца. В кристаллах аметрина цвет распределяется неодинаково по пирамидам нарастания разных граней или зонально, с чередующимися участками фиолетово-сиреневого аметистового и жёлтого цитринового цвета. Довольно редок в природе, добывается на шахте Анаи (Анахаи, деп. Санта-Крус, Боливия), где был впервые найден. Кристаллы аметрина выращивают искусственно, и в ювелирной промышленности используется гл.обр. синтетический аметрин.
• Волосатик («волосы Венеры», «стрелы Амура») - горный хрусталь с включениями тонкоигольчатых кристаллов рутила, а также (реже) - турмалина, гётита или других минералов, образующих тонкоигольчатые кристаллы. У этого полудрагоценного камня древняя история, а гороскопы утверждают, что он приносит счастье в любви и личной жизни всем знакам зодиака.
• Халцедон - Полупрозрачен или просвечивает, цвет от белого или серого до медово-жёлтого
• Агат - слоисто-полосчатая разновидность халцедона. Находится в природе обычно в виде жеод.
• Кремень.
• «Тигровый глаз», «Соколиный глаз», «Бычий глаз» - псевдоморфозы, продукты замещения кварцем параллельно-волокнистых прожилков различных видов асбеста.
• Яшма, Jaspis - от греч. «яспис», син.: гербекит, кинрадит, прамнион.
• Гелиотроп (назв. от греч. Helios - Солнце, и tropein - вращаться) - собирательный термин, обозначающий декоративную разновидность природного кремнезема непостоянного состава. Лучшие сорта гелиотропа представляют собой редкий и наиболее ценный сорт яшмы, отличающийся наличием ярко-красных точек и пятен гематита на фоне основной массы более спокойного, преимущественно темно-зеленого оттенка; гелиотропами называют также некоторые разности сплошного халцедона и кварцита аналогичных расцветок.

Малахит

Малахит – водный карбонат меди, относится к группе самоцветных камней. Природная цветовая гамма различная – от светло-зеленого тона до густой темной зелени.
В истории человечества первыми добывать малахит начали в Древнем Египте, что-то около 6 тысяч лет назад. Египетские жрецы готовили из камня порошки для косметических средств и глазных снадобий. В России малахит долгое время считался драгоценным камнем. Из него делали ювелирные украшения, различные статуэтки для декора. Промышленная разработка малахита началась на Урале ещё в середине 17 века, хотя местным жителям камень был известен задолго до этого времени. Малахитовые глыбы использовались для отделки шедевров русской архитектуры – колонн в Исаакиевском соборе, Георгиевского и Малахитового залов в Зимнем дворце, каминов и Малахитового зала в Эрмитаже.
Малахит обладает магической энергией, которая активно повышает эмоциональную возбудимость, делает владельца объектом повышенного интереса и любопытства, часто нездорового. Древние римляне считали малахит камнем, охраняющим детей, поэтому из него делали амулеты для детей, которые предупреждали испуг. Еще древние были убеждены, что малахитовый амулет может сделать своего обладателя невидимым, а если пить из малахитовой чаши, можно приобрести дар понимать язык зверей и птиц. Древние индийцы для очищения души и сознания от тревог и обид накладывали камень на чакру «третьего глаза». У славян малахит был камнем, исполняющим желания.

Редкие камни

Гидденит

Название Гидденит минерал получил в честь американского минералога В.Э. Гиддена. Другие названия минерала и его разновидностей: сподумен-изумруд, литиевый изумруд.
Гидденит оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. При излечении стенокардии, тахикардии, аневризмы аорты усиливает действие медицинских препаратов, если носится в виде браслета на левой руке или в виде перстня (камень должен быть оправлен в золото) на мизинце левой руки.

Динобон

Динобон (dinobone). Минерал органогенного происхождения - кусочки окаменелых минерализированных костей динозавров. На происхождение динобона намекает его название (греч. dinos - «ужасный», англ. Ьоnе - «кость»). Древние рептилии вымерли около 65 млн. лет назад. В некоторых случаях происходит фоссилизация их костей (от англ. fossil - «ископаемое», «окаменелость») насыщение различными солями и химическими соединениями. В результате возникает минерал, который красиво смотрится на спилах и после шлифовки. Динобон используется для изготовления подвесок, кулонов, в качестве инкрустаций и вставок.

Кахалонг

Кахолонг (жемчужный опал, калмыцкий агат, окаменевшее молоко священной коровы) – весьма необычный и редкий драгоценный камень.
Название кахолонга произошло либо от калмыцкого «kahe» и «halong» - «река» и «камень» соответственно, либо от тюркского «канлон» - «прекрасный камень».
В природе встречаются кахолонги и зеленоватых оттенков, однако традиционно эти драгоценные камни все же именно молочно-белые. Также иногда кристаллы кахолонга бывают с различными вкраплениями, которые образуют необычный узор на камне.
А зная любовь индийцев к белому цвету и культ коровы, не удивительно, что они назвали кахолонг - «окаменевшее молоко священной коровы».
Белый цвет кахолонга на Востоке считается символом духовной чистоты, а сам камень кахолонг ассоциируется со священным лотосом.
Кахолонг весьма рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям. Этот камень защитит их, укрепит духом, поможет родам и посодействует лактации.
Также общепризнанно кахолонг является талисманом любви. Он способен притягивать к женщинам сердца мужчин, а мужчинам усиливает потенцию.

Морион

О нем уже говорилось выше.
Морион (черный хрусталь, черный бриллиант, цыган, смоляк) - это минерал кварца черного или темно-бурого цвета.
А вот откуда морион получил свое красивое имя, ученые до сих пор спорят. Ведь есть латинское слово «mormorion», в переводе звучащее тоже весьма красиво - «темный кристалл», и есть греческое «morisso», означающее «чернить». Но каково бы ни было происхождение слова, морион не станет менее удивительным драгоценным камнем.
На Руси морион назывался не иначе как «черный хрусталь», а в простонародье - «цыган» и «смоляк».
Морион, несмотря на черный цвет, очень красивый камень. Не зря одно из его имен – «черный бриллиант».
Кстати, для огранки ювелиры используют в основном термически обработанные морионы. Такие морионы приобретают дымчатый, желтый или винно-желтый цвет. Правда, ныне находятся любители и на оригинальный черный морион.
Этот камень издревле считается траурным камнем. Есть поверье, что морион связан с потусторонним миром. Раньше украшения с морионом носили лишь те люди, кто хотел помнить о ком-либо умершем.

Улексит

Улексит – редкий драгоценный камень. На обработанных улекситах видна мерцающая полоска, из-за чего часто улексит называют просто «кошачий глаз».
Самый большой минус улексита в том, что этот камень достаточно мягок, поэтому следует быть с ним весьма аккуратным.
Лечебные свойства улексита. Улексит благотворно влияет на нервную систему своего владельца и поможет при депрессиях и нервных истощениях.

Целестит

Целестит (целестин, ангелит, хризантемовый камень) в основном используется в промышленности (как источник стронция). Однако изредка особо красивые камни целестита попадают к ювелирам. Чаще всего это целестит небесно-голубого цвета.
Иногда после обработки непрозрачных камней на поверхности целестита можно увидеть особый рисунок, чем-то напоминающий разводы и кольца известного драгоценного камня малахит.
Иногда целестит срастается с другими породами (аргиллит, гранит). Такой камень зовется «хризантемовый камень», так его рисунок напоминает цветок хризантемы. Хризантемовый камень весьма высоко ценят в Китае и Японии, и там он считается священным камнем. Так что из хризантемового камня часто изготавливают различные обереги и талисманы.
Также целестит известен и под другим названием – целестин. Целестин – это имя одного из католических понтификов, прославившегося своей непогрешимостью и чистым образом жизни. Так что в католической церкви целестин тоже ценится очень высоко и его носят сами римские папы. Отчего целестин получил и еще одно имя – «ангелит». И католики считают, что целестин – сильный защитный камень и тоже часто изготавливают из него амулеты и талисманы.

Эпидот

Эпидот (пистацит, пушкинит, пьемонтит) – не очень дорогой камень и поэтому редко попадает под ювелирную обработку. Только самые лучшие образцы могут быть использованы для украшений.
Цвет эпидота чаще всего бывает зеленых оттенков - зеленый, фисташковый, бутылочно-зеленый, черно-зеленый, хотя встречается бурый и вишнево-красный эпидот. Эпидот бывает прозрачным и полупрозрачным. Добывается этот редкий драгоценный камень в США, Мексике, Мозамбике, Норвегии, Австрии и на Урале.
Фисташково-зеленый эпидот называется иначе «пистацит» (что можно перевести как «фисташковый камень»), вишнево-красный эпидот зовется еще и «пьемонтит». А уральский бутылочно-зеленый эпидот получил отдельное имя «пушкинит».
Магические свойства эпидота. На Урале эпидот (пушкинит) давно уже признан хорошим защитником от любых вредных воздействий, так что из него часто изготавливают обереги и талисманы.
Лечебные свойства эпидота. Зеленый эпидот, как и другие драгоценные камни зеленого цвета, поможет глазам и при нервных расстройствах.

Информация взята с разных геологических ресурсов. Фотографии народные. Ссылки убирать не стала, дабы не нарушать закон об авторском)

---

16.11.2014 в 21:51

Пишет  Ежевичное вино:

В который раз дивлюсь насколько крутые документальные фильмы делают на bbc.
и еще более удивительно, что они не выпустили на двд свою серию "imagine" которая идет аж с 1983 года и рассказывает об искусстве и всем с ним связанном. и еще есть смежная серия "omnibus".вот и в этот раз попался двухсерийный фильм - Дэвид Хокни : Секретное знание.
хокни очень известный в мире британский художник который занимается кажется всеми формами - от живописи до фотографии. но он еще и просто человек у которого куча любопытства.

однажды он разглядывал рисунки Жана Огюста Доминика Энгра (Jean Auguste Dominique Ingres) - это были рисунки английских туристов в Риме. Энгр был лидером французской академической школы 19 века. а Хокни просто стало интересно посмотреть его небольшие рисунки в большем масштабе и он их увеличил на ксероксе. и вот так он наткнулся на тайную сторону в истории живописи начиная с ренессанса.



Сделав ксерокопии маленьких (примерно 30 сантиметров) рисунков Энгра, Хокни был поражен тем насколько они реалистичны. И еще ему показалось будто линии Энгра ему что-то напоминают. Оказалось, что напоминают они ему работы Уорхола. А Уорхол делал так - проецировал фото на холст и обрисовывал его. Как вот здесь например рисунок Мао Цзедуна справа и деталь рисунка Энгра слева.


Интересные дела говорит Хокни. Судя по всему Энгр использовал Camera Lucida - устройство, которое представляет собой конструкцию с призмой которая крепится например на стойке к планшету, таким образом художник глядя на свой рисунок одним глазом видит реальное изображение а другим собственно рисунок и свою руку. Получается оптическая иллюзия позволяющая точно переносить пропорции реальные на бумагу. А это как раз и есть "залог" реалистичности изображения.



Затем Хокни не на шутку заинтересовался этим "оптическим" видом рисунков и картин. В своей студии он вместе со своей командой развесил по стенам сотни репродукций картин созданных на протяжении веков. Работы которые выглядели "реально" и те которые не выглядели. Расположив по времени создания, и регионам - север наверху, юг внизу, Хокни с командой увидел резкий перелом в живописи на рубеже 14-15 веков. Ну это вообщем всем кто хоть немного знает об истории искусства известно - ренессанс. И вообщем согласно официальной истории искусства просто около 1420-х годов все внезапно стали сильно лучше рисовать.



То есть это как бы само собой разумеется, что вдруг внезапно всё взяло и случилось. Когда я учился в своем художественном заведении то вообщем никогда об этом не думал, потому что тогда еще не было такого колличества разливного пива и студенческая жизнь была непроста.



Может они пользовались той самой камерой люсидой? Она была запатентована в 1807 году Вильямом Хайдом Волластоном. Хотя на самом деле такое устройство описывается Йоханесом Кеплером еще в 1611 году в его труде Dioptrice. Тогда может быть они пользовались другим оптическим устройством - камерой обскурой? Она ведь известна еще со времен аристотеля и представляет собой темную комнату в которую сквозь небольшое отверстие попадает свет и таким образом в темной комнате получается проекция того что перед отверстием но в перевернутом виде. Всё бы ничего но то изображение, какое получается при проекции камерой обскурой без линзы мягко говоря не качественное, оно не четкое для него требуется очень много яркого света, не говоря уже о размерах проекции.
Но качественные линзы было практически невозможно изготовить вплоть до 16го века,поскольку не существовало в то время способов получить столь качественное стекло. Делаа, подумал Хокни, к тому моменту уже бившийся над проблемой вместе с физиком Чарльзом Фалко.

Однако есть картина Ян Ван Эйка - мастера из Брюгге, фламандского живописца эпохи раннего возрождения, - в которой спрятана подсказка. Картина называется "Портрет Четы Арнольфини".



Картина ну просто блещет огромным колличеством деталей, что довольно интересно, ведь она написана только в 1434 году. И подсказкой о том каким образом автору удалось сделать такой большой шаг вперед в реалистичности изображения служит зеркало.



А также подсвешник - невероятно сложный и реалистичный.



Хокни - художник и так как его распирало любопытство, то раздобыл копию такой люстры и попытался нарисовать её.Он столкнулся с тем, что такую сложную штуку хрен нарисуешь в перспективе и еще одним важным моментом была материальность изображения этого металиического предмета. При изображении стального предмета очень важно расположить блики как можно более реально, так как это придает огромную реалистичность. Но проблема с этими бликами в том, что они двигаются когда двигается взгляд зрителя или художника, то есть запечатлеть их вообще непросто. И реалистичное изображение металла и бликов - это тоже отличительная черта картин ренессанса, до этого художники даже и не пытались этого делать.

В то же самое время, в 1435 году Альберти, архитектор и теоретик из Флоренции, описывает в своей книге о живописи устройство для точного перенесения изображения - рамку внутри которой расположена сетка, таким образом мерять пропорции у натуры можно было по квадратам и по квадратам же переносить в рисунок. Пользоваться такой хреновиной чрезвычайно непросто и потом - ей можно пользоваться только в одной точке пространства, то есть рисовать только кусок и только с одного места.



Воссоздав точную трехмерную модель люстры, команда Хокни убедилась в том, что люстра на картине "Портрет Четы Арнольфини" нарисована точно в перспективе с одной точкой схода. Но проблема была в том, что таких точных оптических инструментов как камера обскура с линзой не существовало еще примерно век после создания картины.



Подсказкой служит тот факт, что на картинах Возрождения внезапно появляется яркий, контрастный и обьемный солнечный свет. Особенно это видно на картинах Ван Эйка - а ведь он жил на севере, в Брюгге.



А на детали портрета видны суженные зрачки позировавшего - значит сидел он при ярком солнечном свете.



Но если вернутся к портрету четы арнольфини, то там видно зеркало. На увеличенном фрагменте видно, что зеркало выпуклое. А значит были и зеркала наоборот - впуклые. Даже более того, в те времена такие зеркала делались таким образом - бралась стеклянная сфера, и её дно покрывалось серебром,затем всё кроме дна отсекалось. Задняя сторона же зеркала не затемнялась. Значит вогнутым зеркалом Яна Ван Эйка могло быть то самое зеркало, которое изображено на картине, просто с обратной стороны. И любой физик знает, что такое зеркало при отражении проецирует картинку отражаемого. Вот тут с расчетами и исследованиями и помог Дэвиду Хокни его знакомый физик Чарльз Фалко. Вогнутые зеркала были известны с древних времен, они назывались зеркалами для выжигания, считается что Архимед использовал их чтобы сжечь вражеские корабли.



Размер четкой, сфокусированной части проекции примерно 30 квадратных сантиметров - а это как раз размер голов на множестве портретов эпохи Возрождения. Это размер к примеру портрета "Доджа Леонардо Лоредана" авторства Джовании Беллини (1501), портрета мужчины авторства Роберто Кэмпина (1430), собственно портрета Яна Ван Эйка "мужчина в красном тюрбане" и ещё множества ранних голландских портретов.



И конечно все эти ребята не были дуракам, чтобы ходить и рассказывать свои секреты повсеместно - ведь живописец это работа, работа за немалые деньги. Ян Ван Эйк никогда не записывал формул своих лаков и красок - очевидно он не хотел, чтобы они попали в чужие руки. Прекрасное время Ренессанса известно тем, что помимо взлета искусств в то время были большие конкурсы за заказы и прирезать могли запросто. Получается, что для художника куда выгодней если все непосвященные люди будут считать, что секрет в руках мастера и их не украсть.
Бизнес!
И естественно бизнес был закрытым для посторонних - художники состояли в гильдии, в ней же состояли самые разные мастера - от тех кто делал седла до тех кто делал зеркала. И в Гильдии Святого Луки (Guild of Saint Luke) , основанной в Антверпене и впервые упоминаемой в 1382 году (затем подобные гильдии открылись во многих северных городах и одной из крупнейших была гильдия в Брюгге - городе где жил Ван Эйк) тоже были мастера изготавливающие зеркала.

И теперь Хокни воссоздал то каким образом можно нарисовать сложную люстру с картины Ван Эйка.



Совсем неудивительно, что размер спроецированной люстры сегодня точно совпадает с размерами люстры на картине "портрет Четы Арнольфини" - восемь дюймов в ширине.Ну и конечно блики на металле - теперь, на проекции они стоят на месте и не меняются когда художник меняет положение.
Во время воссоздания натюрморта одного из "малых голландцев" на котором изображена капуста, висящая на веревочке Дэвид Хокни удивился еще больше - подвешенная капуста вертелась на нитке и когда он заглянул в темную комнату то увидел яркую цветную проекцию на холсте - и капусту, которая вертелась. Он подумал - бог мой, да ведь они видели цветное кино 600 лет назад! Это же цветное ТВ эпохи Возрождения!

Но проблема всё еще не решена полностью, ведь до появления качественной оптики которая нужна для использования камеры обскуры оставалось 100 лет,а размер проекции получаемой с помощью зеркала очень мал. Каким образом писать картины больше размера 30 квадратных сантиметров ?
На севере, в Брюгге судя по всему в то время были весьма отдаленные представления о перспективе и потому картины создавались как коллаж - из множества точек зрения,получалось такое как бы шарообразное зрение с множеством точек схода. Примеров такой "не нормальной" перспективы полно. Взять хотя бы "Тайную вечерю" Дирка Бутса написанную в 1464-1467 годах.





В картине полно невероятных деталей и очень реалистичных. Но общее ощущение - как будто бы каждый кусочек близко, несмотря на то что как и в настоящей перспективе здесь есть вещи которые больше-ближе и дальше-меньше, точек схода здесь очень много и все они не согласованы. Хокни понял это, поскольку сам занимался такими картинками - он делал множество фото-коллажей,в которых достигается точно такой же эффект.





Наконец если сравнить шедевр Ван Эйка - алтарь в кафедральном соборе Сен Бовэ в Генте,а точнее его центральную панель с еще одной работой Хокни - фото-коллажем пустынной дороги, то становится очевидно что здесь работает один и тот же принцпип составного изображения, словно бы это взгляд именно двумя глазами а не вид из окна с перспективой.





С тем же принципом написаны и другие шедевры Ван Эйка.





Теперь вновь заедем во Флоренцию.В 1425 году Филиппо Брунелески, великий архитектор и инженер тех времен, автор купола Базилики Санта Мария Дель Фьйорэ, сделал первые известные в истории изображения с центральной перспективой. Он написал две панели,которые увы сегодня не сохранились, но по описаниям его биографа и свидетельств очевидцев представляли собой виды города, одним из которых был вид на Флорентийский Баптистерий.
Размер панелей подозрителен - примерно 30 сантиметров.



Брунелески считается изобретателем центральной перспективы. Или скорее первооткрывателем. Но проблема в том, что у центральной перспективы одна точка схода, как например здесь, на картине Мазолино, написанной в 1435 году.



Проблема - потому что в жизни так не бывает, реальная перспектива куда сложнее, в ней множество точек схода. И проблема потому что человеческий глаз так не видит. Значит каким то образом Брунелески увидел это изображение уже оптическим способом. И Дэвид Хокни воссоздал то как знаменитый архитектор это сделал.
На три метра внутрь центрального входа в Флорентийский кафедральный собор - именно настолько зашел Брунелески вовнутрь, таким образом попав в темное помещение где можно было увидеть проекцию Баптистерия на листе.
Это Хокни и воссоздал.



Подкованность в науках и дружба с новейшими технологиями одного архитектора помогли сделать огромный шаг вперед к реалистичности во всей западной живописи. Спустя почти век, в 1500х наконец стало возможным получить и хорошо обработать стекло - появились большие линзы. А их можно было наконец вставить в камеру обскуру, принцип действия которой был известен еще с древних времен. Камера обскура с линзой была невероятной революцией в визуальном искусстве, поскольку теперь проекция могла быть любого размера. И еще один момент, теперь изображение было не "широкоугольным" а примерно нормального аспекта - то есть примерно таким какое оно сегодня при фотографии с линзой с фокусным расстоянием 35-50мм. На словах разницу понять тяжело, но это очень заметно на картинах Караваджо.



слева показана картина Караваджо "Больной Вакх" датированная 1593 годом. Справа его же полотно "Вакх" написанная в 1596 году. Точка зрения на левом полотне явно более широкая и близкая к персонажу, она как бы составлена из разных частей, как и полотна северных живописцев веком ранее. Более поздняя же работа больше похожа на фотографию, поскольку имеет нормальную перспективу, точка зрения более отдалена от персонажа.Это и есть переход от вогнутых зеркал к линзам. Хокни воссоздал такую камеру и когда видишь настоящие проекции, то сразу отпадают все возможные вопросы.



Однако проблема в использовании камеры обскуры с линзой заключается в том, что прямая проекция из линзы зеркальна, это привело к большому колличеству левшей в живописи на ранних этапах использования оптики. Как и здесь, на картине "Вакх" у Караваджо. Или же как на этой картине из 1600х их музея Франса Халса, где танцует пара левшей, им грозит пальцем леворукий старик,а под платье женщины заглядывает леворукая обезьянка.



Проблема решается установкой зеркала в которое направлена линза, таким образом получается правильная проекция.Но судя по всему зеркало, хорошее ровное и большое зеркало, стоило немалых денег, так что было не у всех.

Еще одной проблемой была фокусировка. Дело в том, что некоторые части картинки при одном положении холста под лучами проекции были не в фокусе, не четкими. Впрочем это не было проблемой для всех.На работах Яна Вермеера, где совершенно очевидно видно использование оптики, его работы вообще выглядят как фотографии, можно также заметить места не в "фокусе". Виден даже рисунок который дает линза - пресловутое "боке". Как например здесь, на картине "Молочница" (1658) корзинка, хлеб в ней и синяя вазочка не в фокусе. А ведь человеческий глаз не может видеть "не в фокусе".



Вермеер был вообще очень большим мастером и потрясающе передавал свет, цвет и сложные текстуры и рисунки в своих работах. Как например невероятно точное отражение женщины в зеркале и почти живой дом.





И в свете всего этого, совсем неудивительно, что хорошим другом Яна Вермеера был Антоний Филлипс ван Ливенхук, ученый и микробиолог, а также уникальный мастер создававший собственные микроскопы и линзы. Множество историков искусства спорят, считая что дружбы между Вермеером и Ливенхуком не водилось, однако ученый стал посмертным распорядителем художника. И довольно сложно предположить, что в городе с населением 24,000 человек крупный ученый и совсем не мелкий мастер живописи не были знакомы. А это позволяет предположить, что Вермеер изобразил именно своего друга на двух полотнах - "Географ" и "Астроном".





И кстати Ливенхук не записывал собственных секретов, он говорил, что есть вещи "которые он может доверить только себе". Веками ученые не могли воссоздать его линзы и лишь в 1950х это удалось сделать (что забавно, абсолютно независимо друг от друга) в США и в Новосибирском Государственном Медицинском институте.

Но так вот, фокусировка. Для того, чтобы увидеть какую либо часть в фокусе, нужно изменить положение холста под лучами проекции. Но в таком случае появлялись ошибки в пропорциях. Как это видно здесь : огромное плечо "Антеи" Пармеджанино (около 1537), маленькой голове "леди Дженовезе" Антониса Ван Дайка (1626) , огромным ногам крестьянина на картине Жоржа Де ля Тура.



Принцип по которому возникают такие искажения показан Хокни при реконструкции "Крестьянской жены" Жоржа Де ля Тура.



Безусловно все художники использовали линзы по разному.Кто то для набросков, кто то составлял из разных частей - ведь теперь можно было сделать портрет а всё остальное дописать с другой моделью или же вообще с манекеном.
Рубенс составлял великолепные композиции,но к вот от Франса Халса не осталось вообще ни одного рисунка. Он вообще всегда писал "сразу", как это потом, в 19 веке называлось импрессионистами аля-прима. Однако точность и живость линий Халса на картинах просто невероятна.





Почти не осталось рисунков и у Веласкеса.Однако остался его шедевр - портрет папы Иннокентия 10го (1650).
На мантии папы - очевидно шелковой, - прекрасная игра света. Бликов. И чтобы написать всё это с одной точки зрения нужно было очень постараться. А ведь если сделать проекцию, то вся эта красота никуда не убежит - блики больше не двигаются, можно писать именно теми широкими и быстрыми мазками как у Веласкеса.



Кино родилось задолго до братьев Люмьер, постановка историй - этим занимались еще за 400 лет до пленки. И конечно самым ярким режиссером Ренессанса стал Караваджо, с его драматическим светом и библейскими сюжетами. Караваджо писал только истории - даже вакхи у него и те, не просто так сидят,а играют либо больны.











Караваджо в первую очередь был режиссером и ему можно простить оптические ошибки - как на последнем полотне, где старик разводит руками, а дальняя ладонь больше той которая на первом плане и корзинок на столе.
То насколько он был близок к тому, что сегодня назвыается кинематографом просто поразительно, ведь даже казусы на его картинах прямиком из сегодняшнего кино - как на этой картине "Картежники", где использована одна модель дважды и сюжетно вполне очевидно куда смотрит мужчина сзади - он смотрит в карты соседу, но на картине его взгляд уставлен в затылок соседа. Почему? Всё просто, ведь модели писались по одиночке и позировали поодиночке - нелегко направить взгляд актера когда ему некуда в реальности смотреть. То же самое происходило в кино вчера - при съемке крупного плана актер смотрит часто не туда, куда нужно и то же самое есть сегодня когда съемки фильмов происходят на зеленом фоне,потому что окружение воссоздается трехмерной графикой.
Впрочем всё это абсолютно никак не умаляет огромного таланта Караваджо, в первую очередь таланта режиссера.



Реконструкция картины "Картёжники" :



Впоследствие камера-обскуру смогли позволить себе многие художники и всё это перестало быть большим секретом. Каналетто активно использовал камеру для создания своих видов Венеции и не скрывал этого.







Эти картины, благодаря своей точности позволяют говорить о Каналетто как о документалисте. Благодаря Каналетто можно увидеть не просто красивую картинку, но и саму историю. Можно увидеть каким был первый Вестминстерский мост в Лондоне, в 1746 году.



А вот наброски Каналетто, сделанные с помощью камеры.



Британский художник Сэр Джошуа Рейнольдс владел камерой-обскурой и очевидно никому об этом не говорил, ведь его камера складывается и выглядит как книга.Сегодня она находится в Лондонском научном музее.



Наконец в начале 19 века Вильям Генри Фокс Тэлбот, воспользовавшись камерой люсидой - той самой, в которую надо глядеть одним глазом а рисовать руками, выругался, решив что с таким неудобством надо покончить раз и навсегда и стал одним из изобретателй химической фотографии,а позднее популяризатором, сделавшим её массовой.
С изобретением фотографии, монополия живописи на реалистичность картинки пропала, теперь фото стала монополистом. И вот тут наконец живопись освободилась от линзы,продолжив тот путь с которого свернула в 1400х, и Ван Гог стал предтечей всего искусства 20 века. Изобретение фотографии на мой взгляд - самое лучшее, что случилось с живописью за всю её историю. Больше не нужно было создавать исключительно реальные изображения, художник стал свободен. Конечно публике понадобился целый век, чтобы догнать художников в понимании визуальной музыки и перестать считать людей вроде Ван Гога "сумасшедшими". Искусство становилось исключительно свободным. Русские передвижники - это уже чисто политическое движение в искусстве, социальная живопись! При этом художники активно пользовались фотоаграфиями в качестве "справочного материала". Потом уже появились такие люди как Василий Кандинский, русский авангард, Марк Ротко, Джексон Поллок. Вслед за живописью освободилась и архитектура, скульптура и музыка. Правда русская академическая школа живописи застряла во времени и сегодня до сих пор в академиях и училищах считается позором использование фотографии в помощь, а высшим подвигом считается чисто техническое умение рисовать как можно более реалистично голыми руками.



Сегодня 2010 год, когда Дэвид Хокни и Чарльз Фалко создавали свою теорию о использовании оптики в живописи Ренессанса, был 2001. Тогда Хокни сказал - химия когда то заменила руку художника в камере, сегодня химическая фотография умирает. Девять лет спустя цифровая картинка как никогда реальна, цифровое видео дает уже не просто возможность посмотреть, но пережить самый настоящий кусок реальности. Вокруг теории Хокни-Фалко до сих пор множество споров, однако лично мне кажется что это самая настоящая правда. Что касается искусствоведов, критиков и историков - даже представить трудно сколько научных трудов по истории и искусству на самом деле оказались полной ерундой, это же меняет всю историю искусства,все их теории и тексты. Факты использования оптики нисколько не умаляют талантов художников - ведь техника это средство передачи того что хочет художник. И наоборот, то что в этих картинах есть самая настоящая реальность, только добавляет им веса - ведь именно так выглядели люди того времени, вещи, помещения, города. Это самые настоящие документы.
И сегодня, когда очевидно что средства для создания реалистичной живой картинки становятся все более и более доступными мы все, хочешь или нет, стоим уже не на пороге а уже даже внутри чего то нового и пожалуй куда еще более прекрасного и интересного.

И это бля, круто!

p.s.: Благодаря статье журналиста Лоуренса Вешлера (Lawrence Weschler), присутствовавшего при исследованиях Дэвида Хокни и Фалко, выясняется еще один интересный факт : портрет четы Арнольфини, кисти Ван Эйка это ведь портрет итальянского купца в Брюгге. Мистер Арнольфини - Флорентиец и более того, он представитель банка Медичи (практически хозяева Флоренции времен Ренессанса, считаются покровителями искусства того времени в Италии). А это говорит о чем? О том, что он запросто мог увезти секрет гильдии Святого Луки - зеркало, с собой, во Флоренцию, в которой, как считается в традиционной истории, и начался Ренессанс, а художников из Брюгге (и соответственно и других мастеров) считают "примитивистами".



p.p.s.: Напоследок ещё хотелось бы показать полный, простите, отвал башки. Полотно авторства Ханса Хольбейна Младшего "Послы". Оно написано в 1533 году! А в нём - оптическая иллюзия - шутка Хольбейна, череп изображенный таким образом, что если подойти к картине сбоку и вскользь на неё смотреть, то череп будет в нормальной перспективе.




via